Выбор велосипеда. Часть №2.
Манетки.
Фактически, переключатель и манетки представляют единое целое. Качество переключений зависит в равной мере и от самого переключателя и от манетки, которая им управляет.
От манетки зависит «непроскакиваемость» и «несоскальзываемость» передач. Не буду вдаваться в подробности устройства этой детали велосипеда, но она также очень важна.
По поводу классов. Я считаю, что лучше всего когда класс переключателя соответствует классу манетки. Это идеально. Чем он выше, тем лучше. Советы по замене те же самые, что и в случае переключателей – придет время, замените.
Подседельный штырь, Руль, Вынос руля.
Объединил их вместе потому что про них сказать особо нечего. Но пара фраз есть.
Подседельный штырь может быть разной длины.
У меня он довольно длинный и высоко поднимает седло. Я люблю когда у меня практически прямые ноги при педалировании и спина находится почти горизонтально поверхности асфальта.
Это уже тонкости посадки на велосипеде, об этом ниже.
Суть в том, что если у вас нет необходимости иметь длинный штырь, вы знаете и осознаете свою удобную позу для катания, то зачем в трубе рамы таскать лишний груз?
Можно купить относительно короткий штырь и сэкономить лишний килограмм веса.
Есть экзотические вариации подседельных штырей с амортизатором, для повышения комфорта катания. Я отношусь к этому с большим скепсисом. Скорее лучше потратить деньги на нормальное седло. Но об этом опять же ниже.
Руль – просто смотрите по удобству хвата. Они бывают чуть пошире, чуть поуже. Кому как удобно. В любой момент можно поменять.
Вынос руля – тоже самое. Большей частью влияет лишь на посадку. Чем длиннее, тем дальше вперед руль выходит за главную ось управления. Смотрите по удобстсву посадки. Особо думать нет смысла.
Седло.
Интересная тема.
Думаю у многих, если не у всех, в той или иной мере, возникает неприятное ощущение в пятой точке после сколь-угодно продолжительного катания. И после этого начинается поиск «своего» седла.
На самом деле на моем старом велике эта проблема возникала, но только в первую неделю катания после длительного перерыва. После этого, видимо, в нужных местах образовывался синяк или подушка, которая позволяла затем кататься без проблем и боли. На новом же велике боли не было совсем с первых минут катания. Видимо седло оказалось более удачным.
В общем, суть совета по выбору следующая – не гонитесь за широкими седлами, особенно за седлами с пружинами, амортизаторами и т.д. Лучше не будет, поверьте. Слышал много случаев.
Если реально припекает и болит «аж не могу терпеть» - закажите на Чейне седло Brooks. И будет вам счастье. Оно не дешевое – минимальная цена около 5000р. Но по отзывам оно того стоит. Сам не проверял. Пока меня и мое устраивает. Но видел сотни положительных отзывов. Это жесткое седло сделанное из натуральной кожи. Со временем оно проминается именно под вас, принимая вашу форму и обеспечивая комфорт даже на марафонах.
Колеса.
Опять же – нет никакого смысла требовать и искать велик с какими-либо «особенными» покрышками. Они достаточно дешевы, легко меняются и проблем с выбором нет нигде. Единственное что надо понимать – вашу основную направленность катания – асфальт или бездорожье.
В первом случае следует выбирать покрышки с меньшим протектором, так называемые слики. Они будут давать заметно более высокий накат при хорошей цепкости на асфальте, но крайне не эффективны в грязи.
Во втором случае выбираем покрышки со «злым» протектором, который позволит месить грязь и двигаться в самых тяжелых условиях бездорожья. При этом на асфальте на них также можно кататься, но они будут заметно больше шуметь и накат будет заметно хуже чем у сликов.
Есть еще третий вариант, который как и оба предыдущих можно купить на Чейне – это полуслик.
Великов в стандартной комплектации которых стояли бы такие шины я лично не видел.
Суть их в том, что центральный участок покрышки, который в основном и касается покрытия, является сликом. Довольно слабый протектор, обеспечивающий превосходный накат. При этом по бокам на таких покрышках есть протектор, причем фактически грязевой.
Итог сочетания простой – по асфальту задействуется, в основном, центральная голая часть, обеспечивая комфорт и скорость. В поворотах вступает в дело боковая часть с протектором, обеспечивая цепкость и удерживая в дождь. Также она работает и в грязи, когда колесо утопает хотя бы на пару см. Очень интересное решение.
Педали.
Нет никакого резона придираться к стоковым педалям. Заменить не проблема. Выбор огромный. Но есть одно НО.
Крайне рекомендую контактные педали, если вы планируете поездки на большие расстояния или велопутешествия.
Пара слов про что это за зверь такой и зачем они нужны в принципе.
Контакты представляют собой площадку небольшого размера, заметно меньшего, чем обычные педали. На них есть система крепления к ним специальной контактной обуви.
Да, для этих педалей нужно будет покупать специальные велотуфли с контактной площадкой. В итоге, ботинок во время движения пристегивается к педали через замок, который отстегивается поворотом стопы в ту или иную сторону. Говорят, что по началу непривычно, но как только пройдет период адаптации – становится очень удобно.
Зачем это вообще надо?
Затем, чтобы максимально эффективно использовать мышечные усилия и работу ног.
В обычных педалях мы совершает работу ногами лишь тогда, когда толкаем педали вниз разгибая ноги. Фаза движения педели вверх происходит за счет вращения и работы второй ноги.
В контактах же нога работает постоянно на всем цикле вращения – и вниз, и вверх. За счет этого повышается эффективность педалирования. Ритм движения становится более ровным и размеренным. Становится намного легче держать высокую скорость вращения. Зачем это надо – чуть ниже.
Резюмируя – контактные педали очень интересная и полезная штука, если понимать как ими пользовать и осознавать зачем они нужны.
При этом если ваша задача легкий летний фитнесс, а не трипы, то, как мне кажется, смысла в контактах нет. При небольших нагрузках хватает и обычных топталок за глаза.
Вилка.
Представляет собой часть велосипеда на которую крепится переднее колесо.
Есть Амортизационные вилки, есть жесткие вилки.
Жесткие вилки используются в шоссейных велосипедах. Крузерах.
Представляют собой жесткую опору между ножками которой крепится колесо. Чем вилка жестче, тем выше накат, устойчивость велосипеда, но ниже комфорт при передвижении по ямам.
Амортизационные вилки бывают разных типов.
Воздушные вилки – хороший вариант для неэкстремального катания. Вместо пружины внутрь накачивается воздух, он же выполняет роль гасящего элемента. Воздушные вилки достаточно лёгкие, за что их и ценят велосипедисты. Правда, при сильных нагрузках могут пропускать через манжеты воздух, а небольшие неровности и кочки, поговаривают, вовсе иногда не замечают.
Масляно-воздушные вилки – основную работу выполняет воздух, а масляный картридж гасит вибрации и небольшие неровности на трассе. Достаточно долговечны и не чувствительны к перепадам температур, но приходится постоянно следить за давлением в картридже.
Масляно-пружинные вилки, в отличие от остальных пружинных, могут похвастаться отличным качеством и долговечностью. Удары гасит немного хуже, чем воздушные собратья, но зато может выдержать нереальные нагрузки. Как правило, масляно-пружинные вилки входят в топовый сегмент, стоят дорого, выбираются райдерами опытными. Эта разновидность вилок лучше всего подходит именно для экстремального катания.
Длина хода вилки
Чем больше впереди ям, камней и других препятствий, тем больше должна быть длина хода на велосипедной вилке. Для сити-байков и гибридов хватит и 25-40 мм хода. Такой диапазон вполне сносно нейтрализует удары и вибрации, которые могут возникнуть в городских или парковых условиях и при этом не будет сильно скрадывать скорость передвижения.
Ход 75-100 мм подойдёт для туристических маршрутов, кросс-кантрийных заездов и активного катания. Это «золотая середина» для любых МТБ.
Длинноходные вилки (120-300 мм) устанавливаются на велики, где есть ещё и задняя амортизация. Такой ход нужен при занятиях даунхиллом или экстремальных покатушек в горах.
Обобщение.
В целом, придираться к стоковой вилке нет никакого смысла.
Почти во всех амортизационных вилках есть блокировка, которая позволяет превратить ее фактически в жесткую, существенно улучшая накат на асфальте. Вес, правда, все же будет намного выше чем у обычных шоссейных вилок.
Разницу между типами вы заметите наверняка не скоро и не в первый год катания точно.
Главный совет – не придирайтесь к ней точно. При покупке обращайте внимание на тормоза, переключатели, раму. Это намного важнее.
Теперь хочу сказать пару слов о разных типах велосипедов, которые представлены на рынке.
Шоссейный велосипед или шоссер.
Велосипед без амортизаторов в конструкции. Имеют облегченную раму из легких сплавов алюминия, жесткая вилка. Дорогие модели выполнены из карбона, что сильно уменьгает вес при этом такие рамы довольно жесткие и имеют хорошие амортизационные свойства. Все в таких велосипедах направлено на скорость и устойчивость на асфальте, шоссе. По горам на таком велике не поездишь, хотя по небольшому бездорожью проехать все же можно. Но главная стезя таких великов город и асфальт.
Горный велосипед. Хард-тейл.
Это наш обычный велик, устройство которого мы и разбирали в этой статье. Амортизационная вилка, хорошая жесткая алюминиевая рама. Подходят для всего на свете. Наиболее универсальны. Можно кататься в городе по асфальту, фактически превращая велик в шоссер, если блокировать передний амортизатор. Можно кататься по бездорожью, по горам, в парках, в общем где угодно.
Горный велосипед. Двухподвес.
Очень интересная и крайне дорогая игрушка.
Представляет собой тот же Хард-тейл с передним амортом, но при этом добавляется еще один амортизатор в задней части рамы. Практически у каждого производителя есть своя фишка в расположении этого аморта и его конструкции.
Этот аморт очень дорог и существенно усложняет всю конструкцию велосипеда, поэтому нужно понимать, что настоящий двухподвес стоит не меньше 50000 рублей. Это минимум. Есть Стелсы за 15-17 тысяч с двумя амортами. Мое мнение – это «Ашан-байк», который не рекомендую покупать никому. Лучше уж за эти же деньги купить тот же Стелс, но обычный с одним только передним амортом. Толку будет больше.
Для чего вообще он нужен.
Основное применение таких великов – Down Hill. Из названия все понятно – это горы, причем не просто горы, а спуски с гор и тяжелые горные трассы. Там без заднего аморта вы просто толком не сможете ехать в принципе. Комфорт такого передвижения тоже сомнительный.
При этом такой велик не предназначен для катания по городу, по асфальту. Т.е. кататься, естественно, можно – от асфальта ему не будет вообще ничего, но из-за наличия огромного количества дополнительных узлов, наличия второго аморта, устойчивость велика и его накат существенно ниже, чем у Хард-тейла, а тем более Шоссера.
Вывод.
Как уже написал выше – наиболее универсальная машинка – это Хард-тейл. Все остальное уже вариации на тему и если есть деньги. Хороший шоссер также как и двухподвес стоит немало – около 50000. Горники проще, их устройство известно, они постоянно попадают под распродажи. Поэтому они и есть наш выбор.
Пара советов по посадке и движению в целом.
1. Отрегулируйте седло по высоте таким образом, чтобы нога была почти полностью выпрямлена в колене в нижней части вращения педали. Колено может быт согнуто, то только лишь слегка. Так будет намного удобнее ездить и уставать ноги будут меньше.
2. При катании старайтесь не сводить колени друг к дружке. Они не должны двигаться друг к другу даже под нагрузкой. Следите за этим. Колено двигается четко по кругу как колеса поезда с паровым двигателем. Думаю все видели. Ось каждой из ног своя. Ноги работают параллельно друг к другу и никогда не пересекаются.
3. Приучитесь постоянно щелкать скоростями, стремясь к тому, чтобы скорость вращения педалей была достаточно высока. Не ниже 60 оборотов в минуту, а лучше все 80. Так вы сохраните свои колени в целостности. Если этому научиться, то в любой подъем вы заедете с легкостью. Тут аналогия как с машиной – там тоже многоскоростная трансмиссия не просто так стоит.
4. Постоянно пейте воду. Вода – это смазка для коленей. Берегите их.
5. Купите велофонари, светоотражающий жилет.
Все это служит в первую очередь для вашего обозначения на дороге. Если вас видят, значит обойдут/объедут/пропустят. Если нет – вы рискуете быть сбитыми кем-либо или чем-либо, особенно катаясь ночью и по дорогам. Плюс хороший передний фонарь будет освещать вам дорогу в темную ночь и покажет неприятные ямки, которые лучше все же объехать чем переезжать.
6. Если катаетесь по дорогам, то шлем обязателен. Как и п.5. Плюс я бы посоветовал черепашку на всякий случай. А вообще – сугубо мое личное мнение, что хотя по ПДД и запрещено ездить по тротуоарам – лучше ездить по ним. Безопаснее, хоть и медленнее.
7. Купите насос, ремкомплект и универсальный мультитул, в идеале сумочку где все это возить и пару камер.
Возможно при покатушках по городу все это будет крайне редко пригождаться или не пригодится вовсе. Но если вы едете на велопрогулку за город, то это минимум из того, что должно быть. Очень не удобно становиться обузой и искать насос, если спустило колесо за городом. Если вы едете толпой – это одно, найдется. Если вы один – проблема. Тоже самое с проколом и другими неприятностями жизни. Лучше заранее предусмотреть все, чем потом отдавать бешеные деньги за такси с великом до дома из пригорода.
На этом все.
Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что полученной информации вам хватит с запасом на первое время.
Приятных покатушек и интересных маршрутов!